Eine Mallorca-Radwoche im April funktioniert auch mit zwei Regentagen — wer die Tramuntana-Pässe morgens vor 11 Uhr fährt und am Plá de Mallorca den Mistral-Window zwischen 9 und 14 Uhr nutzt, fährt 4 von 5 Tagen trocken. Tag 3, halb neun morgens, Pollença. Wir stehen mit zwei Citybikes vor einem Café an der Plaça Major, der Espresso noch dampft, und über der Tramuntana hinten links zieht sich ein gleichmäßig grauer Wolkenbalken. Auf dem Smartphone meldet die AEMET-App 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit zwischen elf und vierzehn Uhr. Wir haben uns gestern eine Tour ans Cap de Formentor vorgenommen, jetzt schauen wir uns an, schauen den Himmel an — und sagen: Heute fahren wir trotzdem. Das ist die Geschichte einer fünftägigen Mallorca-Reise im April 2026, 280 Kilometer auf Citybikes durch eine Insel, die im April keine Postkarte ist, sondern eine ehrliche Mischung aus Sonne und kurzen Schauern, aus Tramuntana-Wolken und Plá-Wind, aus mediterraner Tour-Routine und kleinen Wetter-Überraschungen.

Quelle: ADFC-Fahrradklima-Test · Umweltbundesamt · Destatis Pendlerstatistik

Neu im Mehrtages-Format? Wenn du Bikepacking als Pendler:in entdeckst, hilft unser 5-Wochenenden-Einstiegs-Pillar — mit Niklas aus Freiburg, der von 30 km im Kaiserstuhl bis zum 210-km-Bodensee-Loop alles ehrlich dokumentiert.

Tag 1 — Anreise, Promenade Palma, ein erster Eindruck

Die Maschine aus Frankfurt landet kurz vor zwölf in Palma. Vom Flughafen sind es mit dem Bus 17 Minuten ins Zentrum, von dort zu Fuß zur kleinen Vermietstation in der Calle San Magín, die uns ein Bekannter empfohlen hat. Zwei Citybikes mit Schutzblechen, Korb vorne, Gepäckträger hinten, breite Reifen — Tagespreis 14 Euro pro Rad, Wochentarif günstiger. Der Verleiher fragt höflich, ob wir Helme wollen (in Spanien außerhalb geschlossener Ortschaften für Erwachsene unter 16 Pflicht, sonst Empfehlung), und reicht uns zwei. Die Vermieterin reicht uns Karten der besten Stadtrunden, klebt mit dem Kugelschreiber drei Café-Empfehlungen an die Promenade, lacht und sagt: „Disfrutad“ — genießt es.

Der Nachmittag ist klassisches Anreise-Material. Vom AEMET-Wetterbericht kommt die Bestätigung: 22 Grad, Sonne, schwacher Südostwind. Wir rollen aus dem Zentrum heraus zum Parc de la Mar, fotografieren die Catedral La Seu von der Wasserseite und folgen dem Passeig Marítim am Yachthafen vorbei Richtung Westen. Die Promenade hat einen eigenen Radstreifen, fast komplett vom Autoverkehr getrennt, und ist um diese Zeit angenehm wenig befahren. An einem kleinen Strandkiosk hinter Cala Major machen wir Halt: Frisch gepresster Orangensaft, Pa amb oli, ein erster Sonnenbrand auf der Nase, weil wir das Eincremen vergessen haben. Zwölf Kilometer hin, zwölf zurück, das war Tag 1. Kein Drama, kein Rekord — ein Auftakt.

Was sofort auffällt: Der gesetzliche Mindestüberholabstand von 1,50 Metern, den der spanische Gesetzgeber Autos vorschreibt, wird auf der Insel ziemlich konsequent eingehalten. Auf der Heimfahrt rückt ein Lieferwagen brav auf die Gegenfahrbahn, ein Taxi wartet zwanzig Sekunden hinter uns, bis es überholen kann. Das ist nicht Niederlande-Niveau, aber es ist deutlich entspannter als das, was wir aus deutschen Bundesstraßen kennen.

Tag 2 — Sóller-Tal: Bahn von 1912, Orangensaft, sonnig

Tag 2 ist der Tag, der in jedem Mallorca-Reiseführer steht — und der trotzdem nicht enttäuscht. Wir nehmen die historische Sóller-Bahn ab Plaça d’Espanya, die 1912 von den Orangen-Bauern eröffnet wurde, weil der Landweg über den Coll-de-Sóller-Pass schlicht zu beschwerlich war, um die Ernte rechtzeitig in die Hauptstadt zu bringen. Die Räder gehen gegen kleinen Aufpreis mit. Eine Stunde Schienenrattern durch Orangenhaine und Bergdörfer, der Tunnel kommt nach etwa der Hälfte und dauert genau lang genug, dass die Augen Zeit haben, sich an das Dunkel zu gewöhnen, bevor die Sonne uns auf der anderen Seite mit Sóller und seinem Tal empfängt.

In Sóller rollen wir vom Bahnhof direkt auf die Plaça Constitució. Café con leche, ein frisch gepresster Orangensaft (wirklich frisch, die Orangen liegen in einer Holzkiste neben der Saftpresse), eine Ensaïmada zur Hälfte. Der Markt ist nicht der große Tag (der ist samstags in Sineu), aber die kleinen Stände unter den Platanen reichen für eine halbe Stunde Schauen, Tasten, Probieren. Ich kaufe ein 250-ml-Fläschchen Olivenöl mit der DOP-Plakette „Oli de Mallorca“ und stecke es in die Lenkertasche.

Nach dem Café fahren wir mit der hölzernen Tranvía die vier Kilometer hinunter zum Port de Sóller. Eine zweite, kleinere Bahn, mit Holzbänken, mit Schaffner-Klingel, mit Quietschen in den Kurven. Die Hafenpromenade ist eine flache Schleife, etwa drei Kilometer im Halbrund, und wir nehmen sie zweimal — einmal zum Schauen, einmal zum Eis essen. Mittagessen ist ein Pa amb oli mit Tomate, Schafskäse und einem Glas weißem Pla-i-Llevant-Wein in einer winzigen Bar an der Hafenmauer. Die Sonne knallt, das Mittelmeer ist tatsächlich türkis, der Wind hält die Hitze in Schach.

Rückweg: Wir entscheiden uns gegen den Pass und für den Tunnel. Der Tunnel von Sóller ist seit Jahren mautfrei für Fahrräder, hat eine separate, von einer kleinen Mauer abgetrennte Radspur, ist beleuchtet und belüftet. Sechs Minuten unter dem Berg, ein eigenartiges Akustik-Erlebnis (die eigenen Reifen klingen plötzlich riesig), und auf der anderen Seite riecht es nach Pinie und warmem Stein. Bis Bunyola rollen wir bergab, dann zurück nach Palma in der Nachmittagshitze. 52 Kilometer, etwa 380 Höhenmeter, das war ein langer, schöner Tag.

Tag 3 — Pollença und der erste Regentag

Wir sind am Vortag mit der SFM-Bahn nach Manacor und von dort weiter mit Bus und Rad in Richtung Norden gewechselt — ein logistischer Transfer, der mit zwei Rädern weniger glatt läuft als gedacht, aber doch funktioniert. Übernachtung im Pollença-Tal, kleine Pension, einfach, sauber, Frühstück um sieben.

Der Morgen am dritten Tag bringt das, was wir auf einer Mallorca-Reise im April einkalkuliert hatten und nicht erwartet hatten zu erleben: einen ehrlichen Regentag. Auf der Plaça Major in Pollença, wo wir den ersten Espresso trinken, hängt der Himmel grau und tief über der Tramuntana. AEMET meldet 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit für die kommenden vier Stunden, danach Aufklarung. Im Frühling fallen auf Mallorca im Schnitt nur etwa fünf Regentage pro Monat — und wir haben einen davon erwischt.

Die ursprünglich geplante Tour zum Cap de Formentor mit seinen 19 Kilometern Serpentinen verwerfen wir sofort. Bei Nässe sind die Spitzkehren der Halbinsel kein Genuss-Terrain, sondern eher etwas für Rennradfahrer mit Profilreifen und kühlem Kopf. Stattdessen wählen wir eine Variante, die im Tal bleibt: Pollença → Cala San Vicenç → über Olivenhaine zurück. Etwa 22 Kilometer, kaum Höhenmeter, und falls der Regen einsetzt, gibt es alle drei Kilometer ein Café-Vordach, unter das man sich stellen kann.

Der Schauer kommt schneller als erwartet. Wir sind etwa sechs Kilometer aus Pollença raus, links eine alte Steinmauer mit Mandelbäumen, rechts ein flaches Feld mit gelb blühendem Senf. Drei Tropfen, zehn Tropfen, dann das gleichmäßige Rauschen, das man aus norddeutschen Frühherbsten kennt. Wir fahren langsamer, suchen kurz Schutz unter den dichten Mandelbäumen, dann beschließen wir: weiterrollen. Die Hosen werden nass, die Schuhe werden nass, aber die Tour bleibt eine Tour. Manchmal ist das die ehrlichere Variante — den Schauer als Teil der Insel-Erfahrung nehmen, statt vor ihm zu fliehen.

Was an diesem Moment hängenbleibt — und was sich auch im Rückblick noch wie ein eigenes Stück Reise anfühlt — ist die Entscheidung, weiterzufahren. Die nächsten dreißig Minuten werden zur Lieblings-Mini-Szene des ganzen Urlaubs. Ein einsamer Esel auf einer Weide, der völlig unbeeindruckt im Regen steht. Ein Bauer, der grüßend die Mütze hebt. Eine kleine Kapelle am Wegesrand, deren Eingang bewusst offen steht, mit zwei flackernden Kerzen und einem Geruch nach feuchtem Stein. Für jemanden, der aus Hamburg kommt, ist das nicht mal Regen — und genau dieser Perspektivwechsel macht den Unterschied zwischen „weiterfahren“ und „umkehren“.

In Cala San Vicenç ist der Regen vorbei, der Strand glänzt frisch, das Café an der Bucht hat zwei freie Tische unter einem Vordach. Ein Bocadillo mit Sobrasada und Honig, ein zweites Café con leche, die Schuhe trocknen in der Sonne. Rückweg über die ruhigen caminos rurales, die Olivenhaine wieder sonnenbeschienen, der Asphalt dampft leise in der zurückkehrenden Sonne. Das war der erste Regentag, und er ist von einem Hindernis zu einem Erinnerungsmoment geworden.

Tag 4 — Sineu, Samstagsmarkt, das Herz der Pla-Ebene

Der Samstag ist Markt-Tag, und auf Mallorca heißt das: Sineu. Der Markt von Sineu wird ohne nennenswerte Pause seit 1306 abgehalten — fast 720 Jahre Marktrecht — und an Samstagen wächst er aus den engen Gassen heraus auf die umliegenden Plätze. Wir nehmen die SFM-Bahn von Inca nach Sineu (Räder dürfen am Samstag außerhalb der Hauptzeit kostenlos mit), parken die Räder unten an der Bahnstation, und sind in zehn Minuten mittendrin.

Was der Markt ausmacht: Sobrasada-Wurst in Steingutschalen, frisch geerntete Mandeln aus den Höfen der Umgebung, Schafskäse aus Pla-Betrieben, Olivenöl vom letzten Herbst, Honig mit Thymian-Aroma, Wein aus Binissalem (DO-Region seit 1991). Drei Stunden lang Schlendern, Probieren, Fotografieren, mit den Händen sprechen, weil unser Spanisch nur für drei Sätze reicht. Aus den Lautsprechern eines kleinen Cafés läuft Manu Chao, und niemand fragt nach Höhenmetern.

Vom Markt aus rollen wir die Pla-Schleife durch Costitx, Llubí und Muro. Das ist der eigentliche Kern der Insel-Genuss-Touren: einspurige Landstraßen, Asphalt manchmal flickig, dafür praktisch ohne Verkehr, gesäumt von trockenen Steinmauern (auf Mallorquinisch marges), Olivenbäumen, Mandelhainen. Heute wechseln Sonne und Wolkenfelder im Halbstunden-Takt, der Wind dreht zweimal, einmal regnet es zwei Minuten lang ein paar Tropfen, ohne Substanz. Die Räder sammeln Patina — ein bisschen Sand vom letzten Strand, ein bisschen Salzwind aus Port de Sóller, ein bisschen rote Erde aus den Pla-Feldern.

Wir machen drei Café-Stops auf der Schleife. In Costitx sitzen wir am Brunnen und essen Mandelkuchen aus einer Bäckerei, die seit drei Generationen geöffnet ist. In Llubí trinken wir Hierbas, den lokalen Kräuterlikör, mit Eis, weil die Wirtin uns sagt, das gehöre dazu. In Muro probieren wir Sa-Pobla-Kartoffeln in der Tortilla, die laut europäischer Herkunftsbezeichnung tatsächlich nur aus dieser Region kommen dürfen. 38 Kilometer, knappe 200 Höhenmeter, und das Gefühl, den Kern der Insel gefunden zu haben.

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Tag 5 — Der zweite Regentag: Palma, Hafenkanten, ein Schauer am Abschied

Tag 5 ist Reisetag. Der Flug geht um 19 Uhr, das Mietrad muss bis 16 Uhr zurück sein, das Gepäck steht im Hotel-Storage. Bleibt ein halber Tag für eine letzte Runde durch Palma. Der Vormittag ist sonnig und warm, fast 24 Grad, wir nehmen die Promenade Richtung Osten, vorbei am Es-Forti-Park, bis zur Cala Portitxol, einem kleinen ehemaligen Fischerstrand mit blauen Holzbooten, der wie aus einem Bilderbuch wirkt.

Auf dem Rückweg zieht es zu. Innerhalb von zwanzig Minuten kippt das Wetter — ein klassisches Mallorca-Frühjahrsphänomen: Wenn der Wind aus Norden auf die warme Inselluft trifft, baut sich punktuell ein Schauer auf. Wir sind etwa zwei Kilometer vom Mietrad-Verleih entfernt, als die ersten dicken Tropfen kommen. Wir suchen kurz Schutz unter den Arkaden am Hafen, dann fahren wir weiter — der Regen ist warm, der April-Schauer kurz, und das Bild zu schön zum Verpassen. Hinter uns die hellen Sandstein-Mauern, vor uns die großen Cruise-Liner, über der Catedral ein schwarzer Wolkenballen.

Wir machen das einzig Richtige: Wir fahren noch eine Extra-Schleife. Vom Hafen die Avinguda de Gabriel Roca entlang, am Kreuzfahrtterminal vorbei, durch eine kurze Tunnel-Unterführung, wieder hinaus zum Wasser. Der Regen wird stärker, ein paar Touristen rennen mit Zeitungen über dem Kopf an uns vorbei, ein Kellner schiebt seine Tische unter ein Vordach. Wir rollen langsam, fast feierlich, weil das Bild zu gut ist, um es vorbeizulassen: nasser Asphalt, der die Lichter spiegelt, Boote im Hafen, die im Regen wackeln, eine ältere Frau, die uns vom Fenster aus zuschaut und den Daumen hebt, als sie sieht, dass wir trockene Beine haben.

Café-Stop am Hafen, in einer überdachten Bar gegenüber des Yachthafens, die wir uns für genau diesen Moment aufgespart haben. Cortado, ein letztes Stück Ensaïmada, ein Blick aufs Wasser. Zwanzig Minuten später ist der Schauer durch, der Asphalt dampft, die Sonne kommt zurück. Wir bringen die Räder zurück, der Vermieter winkt uns zu, fragt grinsend „qué tal?“, und wir geben ihm die Helme zurück. Mit dem feuchten Geruch des Hafens noch in den Lippen gehen wir zum Bus Richtung Flughafen.

Reflexion: Was diese Insel-Woche zurücklässt

Eine ehrliche Bilanz nach fünf Tagen, 280 Kilometern und zwei echten Regentagen — wer eher den ruhigen, abseits-vom-Rennrad-Klischee-Blick auf die Insel sucht, findet ihn in unserer Mallorca-Lifestyle-Reportage abseits der Rennrad-Pisten. Mallorca ist nicht die Postkarte. Es ist Tramuntana mit Wolken, Plá mit Wind, Hafen mit Regenschauer — und genau dafür reist man hin. Die drei Sonnentage waren erwartbar schön. Die zwei Regentage waren das, was diese Reise von hundert anderen unterscheidet, die wir hätten machen können.

Wer im Voraus rechnet — auf Mallorca im April etwa fünf Regentage pro Monat, davon zwei in unserer Reisewoche — der könnte sagen: ein Drittel der Zeit Wetter-Risiko. Stimmt rechnerisch. Aber die andere Lesart ist: An genau diesem Drittel hängt der Unterschied zwischen einer richtigen Reise und einer mit verlorenen Halbtagen. Wir hätten am dritten Tag die Pollença-Schleife nicht gefahren. Wir hätten am letzten Tag die Hafenrunde nicht in Erinnerung. Beide gehören zu den drei Lieblings-Mini-Szenen der Reise.

Was diese Reise vor allem getragen hat, ist eine Tour-Routine, die sich im Laufe der Tage einstellt. Morgens Wetterbericht, Frühstück, lockeres Tempo. Der Schauer am dritten Tag war keine Krise, sondern eine Entscheidung — weiterfahren oder umkehren. Sobald die mentale Schwelle einmal genommen ist, dass ein April-Schauer auf der Insel kein Reise-Killer ist, sondern Teil der Erfahrung, ändert sich alles. Plötzlich werden Wolken nicht mehr weggewünscht, sondern als Stimmung gelesen. Plötzlich ist der nasse Asphalt vor der Catedral keine Strafe, sondern ein Foto, das man nicht hätte machen können.

Was wir mitgenommen haben aus diesen fünf Tagen: dass eine Reise nicht von der Sonne gemacht wird, sondern von der Bereitschaft, dem Wetter zu folgen statt es kontrollieren zu wollen. Die schönsten Erinnerungen sind nicht die der perfekten Sonnenstunden — es sind die der Schauer, der Café-Pausen darunter, der Mandelbäume im Regen, der Hafenrunde mit dampfendem Asphalt.

Die Zahlen aus unserer Reise: 280 Kilometer Gesamtdistanz, fünf Tage, drei Regionen, zwei Regentage mit insgesamt etwa drei Stunden tatsächlichem Niederschlag. Drei Café-Stops pro Tag, zwei DOP-Olivenöl-Fläschchen im Gepäck, ein Sonnenbrand am Auftakt-Tag, ein durchgeweichter Schuh am dritten Tag. Eine Reise, die wir genauso wieder machen würden — und für nächstes Jahr ist die nächste schon halb geplant.

Was wir auf der Reise gegessen, gesehen und gehört haben

Eine Reise besteht nicht nur aus Strecken. Drei Notizen aus dem Reisebuch, die nichts mit Regen oder Rad zu tun haben — und die genau deshalb hierher gehören.

Pa amb oli, das mallorquinische Bauernfrühstück: frisches Bauernbrot, eingerieben mit reifer Tomate, beträufelt mit Olivenöl aus eigenem Pressmühlen-Bestand, Salz, oft belegt mit Schafskäse oder dem dunklen Schinken aus Pla-Betrieben. Wir haben es in fünf Cafés bestellt, in jedem hat es anders geschmeckt. Das ist die Insel.

Hierbas, der mallorquinische Kräuterlikör: süß, herb, zwischen Rosmarin, Fenchel, Kamille und etwas Anis-Süße. Wird in Llubí auf Eis getrunken, manchmal mit einem Schuss Wasser. Klingt nach Likör — schmeckt eher nach einem nachmittäglichen Espresso, der süchtig macht, ohne dass man es merkt.

Tren de Sóller, die historische Schmalspurbahn von 1912: nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern ein Stück Industriegeschichte des Sóller-Tals. Die Bahn wurde gebaut, weil die Orangen über den Coll-de-Sóller-Pass schlicht nicht schnell genug in die Hauptstadt kamen. Heute ist sie Touristen-Magnet — und für Genuss-Radler die eleganteste Anreiseart in den Norden der Insel.

Was wir gehört haben: Den eigenen Reifen-Sound im Sóller-Tunnel, der plötzlich riesig klingt. Das Quietschen der Tranvía-Schienen am Hafen. Den Wirt in Costitx, der „Hierbas, sí — pero con hielo!“ rief, als wir ohne Eis bestellten. Den Regen auf den Schultern unserer Regenjacken, ein gleichmäßiges, weiches Trommeln. Den Wind in den Mandelbäumen am dritten Morgen. Das Ankleidegeräusch der eigenen Helmschnalle vor jeder Tour, das nach drei Tagen zur Routine wird.

Mietrad-Praxis: Was wir gewählt haben und was wir empfehlen

Ein paar Worte zur Hardware, weil es bei einer Mallorca-Reise oft die alles entscheidende Frage ist. Wir hatten zwei Citybikes mit Schutzblechen, Korb vorne, Gepäckträger hinten, breiten Reifen (etwa 38 mm), 8-Gang-Nabenschaltung. Tagespreis 14 Euro, Wochentarif rund 70 Euro. Das war für unsere Genuss-Tour ideal. Wer länger fährt oder im Tramuntana-Vorland mehr Höhenmeter macht, sollte zum leichten E-Bike (E-Bike, max. 25 km/h Tretunterstützung) greifen — Tagespreis 28 bis 40 Euro, lohnt sich ab dem dritten Tag.

Was im Mietpreis selten enthalten ist und vor Ort nachgefragt werden sollte: Helm, Schloss, eine kleine Lenkertasche. Wir hatten eigene Regenkleidung dabei, aber einige Vermietstationen bieten mittlerweile leichte Regenausstattung gegen Aufpreis an — ein Indikator dafür, dass sich auch auf der „immer sonnigen“ Insel die Realität durchgesetzt hat. Wer mit Familie reist, fragt explizit nach Anhängerkupplungen und Lastenrädern, und reserviert vorab. Markennamen einzelner Verleiher lassen wir hier bewusst weg, weil die Anbieter wechseln und ortskundige Empfehlungen am Reisetag aktueller sind.

Wetter im April: Was AEMET sagt — und was wir erlebt haben

Die Klimadaten der spanischen Wetterbehörde AEMET zeigen für Palma de Mallorca im April einen Mittelwert von etwa 5 bis 6 Regentagen pro Monat, bei einer Niederschlagsmenge von rund 35 Millimetern. Im Vergleich: Hamburg hat im April etwa 12 bis 14 Regentage. Mallorca ist also im April rund halb so „regnerisch“ wie norddeutsche Städte.

Wir hatten in fünf Tagen zwei Regentage erwischt, also rein statistisch eher eine ungünstigere Verteilung. Beide Regenphasen dauerten zwischen 30 und 90 Minuten und waren nicht von Dauerregen-Charakter, sondern Schauer mit klar abgegrenzter Front, Aufklärung und teilweise sofortigem Sonnenschein danach. Genau das ist das Mallorca-Wetter-Profil im Frühjahr — und genau dafür ist eine flexible Regenstrategie die richtige Antwort: Schichten, die in 30 Sekunden griffbereit sind, kein Hightech, sondern das Minimum, das man auch im Schauer aus dem Rucksack ziehen kann.

Wer eine Mallorca-Reise im Frühjahr plant, schaut am Vorabend in die AEMET-Vorhersage für die jeweilige Region. Palma und die Tramuntana haben oft unterschiedliches Wetter — die Berge fangen bis zu viermal mehr Niederschlag ab als die Südküste. Wer das einmal verinnerlicht hat, plant Touren um den Wetterbericht herum statt gegen ihn.

Vergleichs-Tag-Tabelle: Wetter, Strecke, Erinnerung

Eine kompakte Übersicht der fünf Tage, wie sie wirklich gefahren wurden, mit Wetterdaten aus AEMET-Stations-Aufzeichnungen für die jeweiligen Regionen:

Was diese Tabelle nicht zeigt: Wir sind die ganze Woche gemütlich gefahren, ohne Druck, mit echten Pausen. Der durchschnittliche Schnitt lag bei rund 14 km/h auf der Strecke — das ist Genuss-Tempo, nicht Sport. Wer schneller fährt, schafft natürlich mehr — aber der eigentliche Gewinn von Mallorca im Frühjahr ist nicht die Distanz, sondern das, was zwischen den Strecken passiert.

Wer für eine solche Reise bereit ist

Diese Art Mallorca-Reise ist nicht für jeden. Für sportlich ambitionierte Rennradfahrer ist sie zu langsam und zu flach, sie wären nach drei Tagen frustriert. Für reine Strand-Urlauber ist sie zu radlastig, sie würden lieber im Pool liegen. Für jemanden, der eine Auszeit zwischen normaler Arbeit und Strandurlaub sucht, der die Insel als Mischung aus Bewegung, Genuss und kleinen Entdeckungen erleben will, ohne Höhenmeter-Targets oder Trainingsplan, ist sie ideal.

Was die Reise einfacher macht: ein bisschen Ausdauer (zwei Stunden pro Tag im Sattel als minimaler Standard), eine grundlegende Komfort-Toleranz auf nicht-perfektem Asphalt, die Bereitschaft, sich auf Tagespläne einzulassen, die das Wetter manchmal umschmeißt. Und — das hat sich nach diesen fünf Tagen einmal mehr bestätigt — eine kleine Wettervorsorge, die nicht im Rucksack rumliegt, sondern fest am Rad sitzt. Eine Regenhose, die im Trockensack verschwunden bleibt, ist auf einer Reise wie dieser nicht hilfreich. Eine Lösung, die sich in zehn Sekunden öffnet, schon.

Fazit: Eine Reise wird nicht von der Sonne gemacht

Wir hätten Mallorca anders machen können — die Tage durchgeplant, jeden Schauer mit einem Café-Stop ausgesessen. Hätten dann vermutlich einen halben Tag in Pollença gesessen und auf Aufklarung gewartet, hätten am letzten Tag die Hafenschleife abgekürzt, und wären mit der Erinnerung an „eine schöne Reise mit zwei Pechtagen“ abgereist. Stattdessen sind wir mit zwei zusätzlichen Lieblings-Mini-Szenen heimgekommen — und mit einem leise gewordenen Bewusstsein dafür, dass eine Reise nicht von der Sonne gemacht wird, sondern davon, was man tut, wenn die Sonne mal weg ist.

Was bleibt, sind nicht die Höhenmeter und nicht die Kilometer-Summen — es sind die kleinen, präzise erinnerten Momente. Der Esel im Schauer bei Pollença. Der Wirt in Llubí, der „pero con hielo!“ rief. Der Cortado am Hafen während des letzten Schauers. Die Tour-Saison ist nach Mallorca nicht zu Ende, sondern hat begonnen — in drei Wochen geht es an die belgische Nordseeküste, und wir sind ehrlich gespannt, wie sich diese Insel-Routine an Atlantik-Wind und kühlerem Aprilwetter bewährt. Die Geschichte folgt dann hier.